宋文武作品---阳春面的味道
阳春面的味道
宋文武
没想到，在怀远的大街上可以相逢阳春面。
晚上感应饿了，往一家熟悉的水饺店看看，但又不确定要食什么，抉择经常比动作困难。想食油腻些的，踌躇再三，最起点了碗干扣面。
虽来自乡下，好歹也是怀远人，我其实不喜好那种发源并流行于淮河流域的干扣面，出格是用手擀面做的干扣面，面条硬撅撅的，虽说赶口，却是颇费咀嚼，即使做成汤面，也改动不了面条的特征。可是，又没有此外抉择。
负责收费、出票的店家有点为难地说：“没有面条了，只要阳春面。”
那看似不合逻辑的答复，其实其实不矛盾，也不难理解和承受。做干扣面所用的面条是专门加工的鲜面，有的是手擀自切的，如许做出来的干扣面才劲道，才地道。阳春面则是用干挂面煮出来的。看来，干扣面仍是大受欢送的，已经买完了，店家怕我不克不及承受阳春面。
没想到会有阳春面，那几乎是梦寐以求。我昂首认真看了看墙上的价目表，阳春面排在最初，也更便宜，六块钱一碗。
我曲爽地容许，换成了阳春面，找好位子坐下，拿了筷子等着。
不大一会儿，办事员就端着一大碗热腾腾的面送到了我的面前。
我有一种和故人故人故交久别重逢的不测与欢喜。敞口大碗里，连汤带面盛得满满的。汤里漂着猪油花、小葱段、胡椒粉。汤色金黄温润，汤体清澈通透，一㧅挂面整整洁齐地卧在汤里，像古代仕女头上倭着的发髻，丝滑柔顺，让你不忍动筷搅乱了它，毁坏了它的文雅。
我吹了吹面汤，双手托住碗边，吸溜了一小口，闭上眼睛品咂。高汤做的面汤里放了少许生抽、香醋，汤清味鲜，久违的舒爽一会儿熨帖了我的味蕾、口腔；悄悄咽下面汤，霎时又安慰了食管和腑脏。睁开眼来，用筷子挑起面条，绕在筷头上，送进嘴里，渐渐咀嚼。假设煮的时间不敷，干心面进味不完全，是很难食的；假设煮得过火了，面条就烂了，味道也散了。那碗面出锅的时机掌握得很到位，面条足够吸附了汤汁的精华，柔而不烂，味道厚而不腻。能够说，阳春面是融汇了色、香、味、意、形五大特色的面食，物美价廉，那是干扣面所无法企及的。干扣面硬撅撅的，面条不进味，端赖酱来提味，食事后满嘴都是齁咸的酱味，总也脱节不掉；假设再食几瓣生蒜，四周的人将不得平和平静。
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在南北接壤地，无意间相逢了阳春面，并且味道比力正宗，那是我的幸运。
阳春面，在江南也喊光面、清汤面、清汤光面等，是江南特有的传统面食，关于它的得名有多种说法，那应回于美食五大特色中的“意”了。我更情愿相信它和成语“阳春白雪”有关。阳春面根根利利爽爽，汤清味醇，不依附浩瀚的调料，而是可以连结自我本实，有着“大道至简”的深邃，故而就如阳春白雪一般，看似简单拙朴，实则风格高远，富有内涵。
与阳春面的初识，恰是在江南——地处江北却是文化意义上的江南——扬州。
往事不胜回首。那时，年少轻狂，不领会世道的困难，更不晓得本身的斤两。高考落榜，外出闯荡，在标致的月亮城扬州，暂时停歇了无助的流落。在工场打工，能脏到形如乞丐，累到不想食饭，苦到不想说话。好在厂门口的面馆，可以迎合我们北方人的口味，根据我们的饮食习惯，给我们煮出类似于家常味道的面条，聊慰我们的乡思之苦，稍解我们的流落之痛。有时，也会品尝具有本地特色的各类面，包罗阳春面，登时被那特殊的甘旨吸引了。两年的流落，我两手空空，但是饱尝了人生的滋味，让我有勇气走回头路，从头面临高考，再闯阳关道，末于圆了大学梦。
后来，履历丰富了，学识增加了，只要有时机回扬州，到江南，在赏识标致景致、感触感染文化气息的同时，我总要来一碗江南的面，来一碗阳春面。我不只要品尝甘旨，更要咀嚼过往，回味曾经，因而，那碗面就有了愈加丰厚的味道。
有一年冬天，我到浙江丽水进修。连系理论进修，有一位来自上海的初中同业，为我们展现了《一碗阳春面》的课堂教学。那篇小说放在初中来学，显然有点早了，不谙世事的初中生，出格是经济兴旺地域的江浙沪的初中生，他们是很难理解小说中人物所履历的磨难的。然而，人到中年的我，再读小说时，有了更多更深的共喊。中学时代，恰是在日本做家栗良平的那篇小说里，我晓得了“阳春面”那一名词，只是其时其实不晓得阳春面到底是什么样子。当我品尝到阳春面的时候，才晓得它的滋味。正如小说所描绘的那样，它是磨难中的支持，令人回味无限，给人以精神的鼓励。
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